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整併外館面面觀3(中央社記者唐佩君台北15日電)前外交部長歐鴻鍊說,辦外交要「務實」,台灣駐外單位比大國還多「沒有道理」,且很多館處目的只是服務僑胞,在資源有限下應思考設立標準,到底當地僑社規模多大再設辦事處。

外交部長李大維13日在立法院答詢表示,確有裁撤外館規劃,最近會做決定,但裁撤數目不到10個。

外交部裁撤外館其實不是第一遭,前總統馬英九政府任內首位外交部長歐鴻鍊一口氣裁撤駐約翰尼斯堡辦事處及駐委內瑞拉等5個外館,他接受中央通訊社訪問直言,其實當時想關更多。

歐鴻鍊表示,他當時就是落實馬英九「面對現實務實處理」外交立場,要不是當時部內有些其他意見,可能會關更多外館。

他說,支持裁撤成效不佳的外館。台灣是中型國家,卻比其他大型國家有更多駐外單位,「沒有道理」。雖然外交處境困難,但仔細看,很多館處是服務僑胞取向,變成以便民為主,而不是專業外交,應深思是否要設標準,到底當地僑社規模多大才設辦事處。

歐鴻鍊說,檢討外館的同時,不要忘了兩岸關係攸關外交空間,當兩岸陷入惡鬥,台灣比拳頭、比錢都比不過對岸,即使所有外交菁英投入努力都沒用。1050915

(中央社記者汪淑芬台北27日電)桃園機場捷運通車跳票6次,有機會今年底通車;不過,合約中機捷從台北車站到桃園機場一航廈行車時間35分鐘的要求,需較多時間解決,交通部擬朝先通車後再改善達合約標準。

機場捷運原訂今年3月通車,因環環相扣的列車平均速率、行車時間及班距都未達合約要求標準,造成1項系統整合測試及6項營運前運轉測試都無法完成,加上工程仍有安全缺失疑慮桃園機場捷運公司拒絕後續模擬演練,結果通車6度跳票。

交通部長賀陳旦上台後,邀學者專家組成機場捷運監理調查委員會,盼能提出獨立、公正、客觀第三方處理建議,提供系統改善、通車營運及合約處理參考,期望機捷年底通車。

機場捷運監理調查委員會7月4日召開起始會議,今天下午將舉行總結會議記者會,就安全及通車爭議,說明調查結果及建議。

依據機場捷運合約規定,台北車站(A1)至桃園機場第一航廈站(A12)直達車行車時間需在35分鐘內。

機捷主辦單位高速鐵路工程局3月公布的實測紀錄,A1站到A12站行車時間約37分鐘,近幾個月來的努力確實有改善,行車時間已縮短到約36分鐘,離合約標準還差約1分鐘。

另直達車平均時速約57公里,距合約標準60公里還差約3公里,普通車平均時速約39公里,與合約要求時速45公里,差距較多。

而合約中最小行車班距是3分鐘,目前也是超過3分鐘。

高鐵局說,機捷無法提速,主要是系統軟體問題,已要求承包商丸紅公司改善,但牽涉丸紅與下包商西門子合約,需較多時間解決。

據了解,包括高鐵局、機捷承包商丸紅公司、分包商、桃園捷運公司高度凝聚共識,都願配合機捷監理調查委員會解決系統問題,加上先前有關號誌系統異常、列車滑行、鋼軌墊片斷裂等安全疑慮問題,已明顯改善,交通部擬在機捷確保安全前提下,先行通車,再要求承包商逐步改善通車時間並達合約標準。

機捷通車的前提是完成系統整合測試、營運前運轉測試、模擬演練、初勘及履勘。1050827

下面附上一則新聞讓大家了解時事

中國時報【陳張眾】

米蘭時裝周走得正熱,伸展台上模特換好華服魚貫而出,眼花撩亂的布料,讓場中觀眾有了剎那天下太平的假象,但這個帶有義大利式家族主義印記的時裝周,背後究竟躲藏了什麼風風雨雨?

縱使時尚給人做夢的力量,但屬於時尚的故事向來不是那麼夢幻,到最後都有金錢層面的考量,所謂時裝周概念運行的根本,除了讚揚設計師外,當然也搭起買手、媒體、消費者與品牌間的橋樑。如何有條理地排列出各大小品牌繁瑣的時間架構,一個負責居中協調的非營利組織機制的產生是必然結果,而1958年成立的義大利時裝公會(今義大利國家時裝商會的前身)即是如此。

米蘭 是個政治決定

翻開義大利時尚史,早在50年代初期,就有人號召Missoni、Emilio Pucci等設計師於工藝重鎮佛羅倫斯辦秀,接著趕上60年代新寫實主義電影熱潮,羅馬又成為眾明星的高端時尚採購基地,直到70年代,米蘭才藉其成衣、布料生產工業蓬勃發展與地方政府大力配合之便,躍升為新興一級戰區,1975年米蘭時裝周的首次成型也與其息息相關。

之所以說選擇米蘭是個政治決定,係因其中不少國家布署的都市發展誘因存在;在時裝周正式開跑的3年後,米蘭就已經聚集了51個大小品牌發表,裡面也不乏像Fendi、Mario Valentino等我們耳熟能詳的名字,反觀40餘年後的今天,更擴大成集合68場品牌大秀及數不清的靜態展示會與品牌活動於其中;據外媒2015年統計,時裝周期間光旅館產業就已為米蘭進帳1500萬歐元,其帶來的裙帶效應不容小覷。

義式拗脾氣 檔期不給讓

面對自全球大批湧入的媒體與產業相關人士,於每年2月與9月時裝周的檔期規畫即成重點中的重點,而4大時裝周如何把握上秀日期也是各懷心機,因談不攏鬧上新聞頭版也時有所聞。

當2011年各個時裝周忙著籌畫隔年9月檔期時,義大利國家時裝商會(簡稱CNMI)搶先公布米蘭時裝周時間,卻完全跟紐約與倫敦時裝周撞個正著,美英雙方設計師協會均對其結果提出嚴厲抗議,康泰納仕集團更搬出拒絕參加的狠招。

但CNMI前任主席Mario Boselli不改義式漢子強硬作風堅決不妥協,淡然說出:「就讓最優秀的人獲勝吧!」最終結果,紐約、倫敦還是不敵擁有眾多品牌籌碼的米蘭、巴黎,憤憤然將日期提前,雖然說穿了就是一齣媒體投資資源分布拉鋸戰,但隱藏在背後國籍設計師的團結力量亦不能忽視,而自2013年加入CNMI擔任董事會成員的設計師Giorgio Armani,對於穩定米蘭軍心,絕對起了舉足輕重的作用。

米蘭排程 Armani說了算

高齡82歲的Armani先生是少數檯面上依然親力親為的大師,他愛國情操之切更不用多說,對於義大利品牌出走米蘭時裝周一事也大感不解,他曾講:「我依然相信義大利品牌應該在義大利辦秀。」而發表聲明的前夕,也正值Miuccia Prada宣布將副牌Miu Miu移至巴黎時裝周發表之際,雖不知針對與否,但Armani先生本人則恪守原則,同名品牌Giorgio Armani大秀也往往是米蘭時裝周最後一天的重頭戲,唯獨今年發生了一些變化。

依照多數媒體、買家習性,因趕赴緊接的巴黎時裝周而技術性的錯過米蘭時裝周的最後一天是常有的事,把Giorgio Armani大秀放在最後一天,反給大夥一個留下來的理由;但於今年6月訪問中,Armani先生就已清楚表示:「為什麼我總是唯一一個幫米蘭時裝周閉幕的人?這需要有些改變,我希望我的同事們可以討論一下這個問題。」此番言論也為品牌2017年春夏系列發表的提前埋下伏筆,當然也與其副牌Emporio Armani配合旗艦店開幕,移至巴黎走秀的偶發狀況有很大的關係。

歷經幾番變革與大環境蕭條,米蘭時裝周地位仍屹立不搖,去年剛接任CNMI主席的Carlo Capasa也正嘗試以數位化等手法拉近義大利時尚與大眾間的隔閡,他更於日前訪問中預測義大利時尚產業將於2016年成長1.4%,加上Gucci、Bottega Veneta合併男女裝大秀等種種新風景產生,米蘭時裝周愈來愈有看頭。

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